Qué hacer tras instalar W10 -repasando conceptos-

 Tras instalar W10, debería....

1º Desactivar los sonidos de Windows (las notificaciones pueden ser molestas), no estamos silenciando el equipo, sólo que no de "pitidos" para cada actividad (quitar pen, poner pen, borrar papelera de reciclaje, etc)

Puedes ir a "inicio" - sonidos , eligiendo "cambiar sonidos del sistema". En el primer apartado, llamado "combinación de sonidos", eligiendo "sin sonidos".

NOTA: Si usas windows 7, la ruta cambia, normalmente tiendes a ir al icono del altavoz (abajo a la derecha) y con el botón derecho, eliges "cambiar configuración de sonido" (o similar). No lo confundas con alguna herramienta de RealTeK (hacen tarjetas de sonido y red, principalmente), que tiene un símbolo naranja y de mayor "grosor"

2º Es (muy) importante que cambies las opciones de energía, para que el equipo NO suspenda automáticamente después de 15 minutos (eso implicaría que, si no pulsas ninguna o mueves el ratón, el equipo entra en reposo, aunque esté haciendo otras tareas no críticas, como puede ser el uso de "Emule")

Para ello, ve a inicio y escribe "ENER", para poder ver las "opciones de energía" o "editar plan de energía" (recuerda que en Windows 10, los menús tienden a ser "tipo tablet", muy concretos, pero que "obligan" a fijarse mucho en las opciones laterales, donde diga "avanzadas").

El comportamiento del botón de encendido o de la tapa (para que al pulsarlo o bajar la tapa), el equipo entre en hibernación (con el consiguiente ahorro de energía, ya que el modo de suspensión mantiene el equipo encendido, pero en un estado de espera, por lo que guardarlo en un maletín, supone un riesgo y si es un sobremesa, lo estarías "apagando" sin que realmente estuviese "desconectado", con el riesgo de "corromper" información).

NOTA: Recuerda ir a "opciones avanzadas" y asegurarte de que, si es un portátil, los perfiles de "energía" estén en "activo", para que el ventilador gire con frecuencia, aunque NO se esté sobrecalentando, para intentar que no haya tanto ciclo de "se recalienta", "sopla como un condenado" y la temperatura baja rápidamente, pero a costa de hacer ruido y tener unas oscilaciones térmicas importantes.

Como curiosidad, comentar que W11 permite hibernar equipo, cuando W10, en muchos portátiles modernos NO dejaba hacerlo. Aparte de eso, si tienes un convertible (tipo Surface, donde la mayoría de modelos tienen un teclado extraíble, para que puedas usarlo como una tablet). En ese caso, asegúrate de que "habilitar brillo adaptable", está desactivado, porque la pantalla, si usas la batería, tiene mucha menos luz, no lo confundas con el sensor de luz, que sube o baja el nivel de brillo, para ajustarse a las condiciones lumínicas (en oscuridad, menos brillo, con mucha luz, sube brillo, para que puedas seguir usando la pantalla).

Aparte de todo esto, recuerda que:

-Linux, salvo que sepas cómo hacerlo (desbloqueo por consola), NO HIBERNA (sólo apaga, reinicia o suspende), aparte de que NO permitía desactivar el modo turbo (por lo que la velocidad en MHZ suele ser más alta que en Windows, donde sí te da más "juego")

-Si tienes un portátil moderno y quieres instalar Linux, recuerda que NO debes tener la opción RST (u Optane) activada en BIOS, ya que NO permite instalación, sólo podrías usar Linux vía pen/HDD USB. Si lo has hecho y no te deja, recuerda desactivar el Secure Boot, porque más allá de evitar que pongas un sistema operativo no compatible, bloquea la instalación de S.O. diferentes a Windows

Si tienes un portátil de Acer, es muy probable que NO te deje desactivarlo. Puedes solventar este "problema", poniendo contraseña al disco duro, en la opción de la BIOS correspondiente y además, pulsando CTRL+S , para poder cambiar el modo RST (de tenerlo) a AHCI / SATA / Compatible (o similar)

Estas recomendaciones son genéricas, recuerda buscar siempre el manual específico para tu ordenador (ManualLibs o similares).

3er cambio a realizar: desactivar los efectos de ventanas, transparencias y "florituras" que hacen que Windows tarde más en cargar ventanas y programas. Para ello, vas a "inicio", rendimiento y eliges "Ajustar la apariencia y rendimiento de Windows", cambiando el modo, p.ej. a "aplicar para obtener el mejor rendimiento".

4º Si tienes problemas con un virus (que no das eliminado) o el equipo es poco potente y no tienes problemas en formatearlo en un futuro, puedes desactivar la función de restaurar sistema (lo que te permitía "regresar" a un "estado anterior", un momento del tiempo en el que tu equipo funcionó correctamente, pero si te entra un virus, este sistema NO te va a funcionar, porque el virus "vuelve" -regresa- contigo)

Para poder deshabilitarlo, sólo tienes que ir a "inico", escribir RESTAU, para elegir "CREAR o Configurar un punto de restauración", para pulsar en el botón "configurar" y poder ELIMINAR los puntos previos (recuperando espacio) o además, pudiendo "deshabilitar protección del sistema" (que no te engañen con el nombre, no es esencial, se puede vivir sin este servicio)

5º Limpiar archivos temporales (CCleaner está bien, pero la función de limpieza de Windows 10/11, aunque es LEEEEENTA, sí funciona bien, elimina archivos de las actualizaciones de Windows que YA no son necesarias). Para ello, ve a "inicio", tempo, eligiendo "Eliminar archivos temporales". Pincha sobre "Temporales" y verás el desglose de lo que encontró. En mi caso, tengo una cantidad de gigas enorme (179 gigas) ocupada, que representa el antiguo Windows 10 que tenía instalado (ese que me dio problemas desde que puse "Deep Freeze", se colgó la instalación y luego no me dejaba quitarlo, ya que "no sabía" la contraseña, password que nunca me llegó a preguntar). Considerando que era un programa legal (no descargado de terceros), dio que pensar. Seguramente tuvo problemas por tener Zone Alarm instalado (no lo descartes).

Si eliminas esos archivos temporales, corres el riesgo de quedarte sin el escritorio, descargas, documentos, etc, del anterior Windows 10, por lo que debería "rescatar" esos datos de c: , pero en vez de ser "USERS", tendríais que hacerlo desde c:\Windows.O o Windows.OLD

Tras terminar este proceso, ya encontró los 63.3 Gigas, sumados a los 3.51 GB (de actualizar la versión de invierno de 2021 a la de primavera de 2022), archivos de optimización de distribución (1.87 GB). Esto último es un caché para que si tienes más ordenadores en tu red, NO tengan que descargar ellos las actualizaciones que les faltan (porque las cogen de tu equipo), es una forma de optimizar recursos, especialmente en empresas con muchos ordenadores y relativamente poca velocidad de internet.

No es lo mismo "formatear" (restablecer equipo), que hacer una instalación en una partición que ya tenía Windows (porque puede quedar "basura" anterior), de la misma forma que no se recomienda poner W7 y actualizar al W10, salvo que tengas drivers que NO van bien en W10 y antes, prepares un W7, instales lo necesario y luego actualices.

6º Una vez realizada toda la preparación, tocaría pasar el defragmentador (Defraggler), para que el arranque sea lo más rápido posible.

A mayores, para saber el tiempo de arranque de un equipo, puedes usar la utilidad: BootRacer

https://greatis.com/bootracer/download.htm

En mi caso (Dell i3-7100T, 8 RAM, 500 SSD NVME), me daba unos valores de 10 segundos de arranque, pero luego "36" (casi ná) segundos para terminar de cargar el escritorio. Es muy probable que este programa no esté bien optimizado para W10, por lo que, en futuras versiones, deberían corregir esos "defectos" (bugs).

Recuerda que para aplicar las actualizaciones, puedes usar:

-WSUS Offline Update: instala una versión antigua, si no, no tendrá soporte para el W7 (si piensas usar un W10, ve a la última, sirve)

-Belarc Advisor: analiza el equipo y te indica si tienes alguna actualización importante pendiente o que pueda plantear un riesgo de seguridad

Para defragmentar el disco duro (antes pasa un programa de limpieza y como no, un CHKDSK C:/F ):

Ultimate Defrag Portable (úsalo con precaución)

https://www.muchosportables.com/disktrix-ultimatedefrag-v6-1-2-0-portable/

Recuerda que este programa es de pago, si te gusta, valora el comprar una licencia (los portables suelen funcionar bien, pero nadie te libra de que tengan virus y podría salirte mucho más caro el arreglo, que comprar el programa).

Opciones interesantes para tener en cuenta:

-Botón de Analizar: permite conocer el estado real del disco duro (en mi caso, 3985 archivos fragmentados, con un total de 147 gigas,las ISO y programas de gran tamaño que añadí recientemente) dando un valor de 56% de fragmentación (ten en cuenta que a partir del 20%, notarás que un disco duro mecánico va lento). En este caso, es un SSD, por lo que NO debes, NI necesitas pasar este programa, sólo es interesante para HDD o SSHD, los discos duros con una parte SSD a modo de caché autogestionado

-Tienes dos métodos de trabajo:

*Fragmented Files: el rápido, no mueve los archivos a una posición más rápida del disco duro, simplemente los "reorganiza" (defragmenta pero no optimiza totalmente), sólo recomendable si tienes poco tiempo o estás probando cosas

*Consolidate: entendemos que defragmentarás una unidad (partición, realmente) que vaya a tener esos datos "constantes" (típico disco duro con pelis, fotos, programas, etc), por lo que no sería lo más recomendable para una partición de sistema operativo, donde los datos se están moviendo, leyendo, grabando, actualizando.... de forma casi constante.

Si quieres que lo haga por completo, te pedirá que deshabilites "restaurar sistema" (es una zona de Windows que NO puede mover, ya que está "bloqueada" para programas que no sean los que trae Windows de serie, para evitar errores en el acceso a los datos). Valora hacer defragmentación desde Sergei USB, para que pueda moverlo todo y no tenga problemas con archivos que Windows tiene cargados en ese momento (son los que te permiten usar Windows, por eso están "bloqueados") y así optimizar al 100% tu disco duro.

Usando la "Ley de Pareto", este programa funciona mucho mejor que los de la competencia, tardando menos y consiguiendo buenos resultados, pero recuerda, ¡nunca lo pases sobre discos duros donde Crystal DisK info te indique "en riesgo"!

Por último, una vez tengas listo el equipo, valora el crear una imagen del sistema operativo, con el programa que elijas (Norton Ghost, Acronis True Image, etc). Recuerda que cada programa tiene "su" formato y por tanto, no sería "usable" en programas de la competencia (no es como en los programas de ofimática o retoque multimedia, donde sí se busca que haya formatos compatibles).

Esa copia puede hacerse en:

-CD (sólo si es poca información, sale caro y es más lento que los DVD)

-DVD (4.7 GB dan para bastante, pero para Windows, necesitarías 3 o 4 mínimo y si uno de ellos falla, la copia no podrá restaurarse). De elegir este sistema, busca discos DVD+R , en vez de DVD-R , ya que toleran mejor los errores de lectura o defectos del disco

-Pendrive (interesante si es USB 3.0 y tienes previsto usarlo con frecuencia en diferentes dispositivos). No leen demasiado rápido (<100 MB reales por segundo) y pueden corromperse con el tiempo, por lo que si la copia no está "perfecta" , no podrías recuperar los datos, ¡¡¡OJO!!!

-Disco duro: por relación coste/velocidad (el almacenamiento no es caro, los discos de 2 teras cuestan poco más que los de 1 tera y podrán contener muchas "imágenes" de los diferentes ordenadores), pero debes recordar que NO se pueden mover (al menos, de forma brusca) mientras los usas y sobre todo, esperar para moverlos una vez les des a "expulsar", para evitar daños en el sistema de grabación (usan una aguja lectora, como sucedía con los "tocadiscos", LP)

-Respecto a los programas, recuerda que un programa "antiguo", puede guardar datos en el mismo formato que uno moderno, pero el moderno, creará esas "imágenes" con unas características de compresión avanzadas, que seguramente, el programa antiguo NO sea capaz de leer, por lo que deberías usar siempre una versión igual o superior a la que habías empleado cuando hiciste esa copia de seguridad :_)

Trabajo que haremos lunes:

-Comprobar los equipos del aula 2, confirmando que no faltan drivers, ni programas esenciales

-Haríamos limpieza del sistema operativo, defragmentando el disco duro y haciendo una copia de seguridad en nuestro disco duro externo (así tendrás un Windows 7 a 32 bits, listo para usar y "volcar" en un nuevo ordenador, ahorrando horas de trabajo y pudiendo, en pocos minutos, tener un ordenador, listo para usar, con todos los programas necesarios, por lo que sólo tendrías que instalar los drivers que necesites y punto!)

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Incidencia software curiosa: el equipo de Brian

Brian estaba usando un Lenovo C340 que tenía doble instalación de sistema operativo (W11 y Linux Mint). En un momento dado, Brian aplicó actualizaciones del sistema operativo (entre las cuales estaba el Firmware para el portátil).

Debemos recordar que Lenovo es la única marca (que yo recuerde) que, tras actualizar la BIOS suele dejarla en modo "de fábrica", por lo que deshace los cambios que hayas hecho. En este C340, fue mucho más delicado, ya que:

-Linux no puede funcionar si la BIOS está en modo RST, además de que el Secure Boot no dejaba instalar Linux (por lo que ese sistema operativo estaba dando problemas)

-El arranque cambió, el gestor (GRUB) que puso Linux (Mint 20.3), por algún motivo, se quedó con el primer Linux (Suse Linux TumbleWeed), por lo que intentaba arrancar en un sistema que ya no existía. Lo curioso del caso fue como una actualización de la BIOS llegó a "tocar" el gestor de arranque del segundo sistema operativo.

En ese C340, la Wifi no iba nada bien (intentaba conectar, pero nunca daba paso, en cambio, con Mint, funcionó todo a la primera), de ahí que se repitiera la instalación de Linux, borrando las particiones previas y al crear el nuevo menú de arranque (el asistente lo hace directamente), se omitía el arranque previo de Suse (que no era nunca visible para el usuario, pero con la actualización de la BIOS, volvió a aparecer).

************************Incidencia Posible Virus****************

Leo encontró un proceso que inicia en el equipo, llamado ZAAR.EXE , aparentemente es parte del Zone Alarm, por lo que no debería entrañar riesgos:

https://www.file.net/process/zaar.exe.html

No obstante, si viene de c:\Windows o Windows\System32, en vez de "Archivos de programa", piensa que podría ser un virus que usa el mismo nombre que un programa "legítimo" (no peligroso), para intentar pasar desapercibido.