Preparando equipos de clase -para repasar de cara a las prácticas-

 Preparación para las prácticas:

1º Revisar el trabajo efectuado por los alumnos de prácticas, por lo que tocaría comprobar:

-Que Windows 7 tiene todos los drivers

(No os "obsésioneis" si falta alguno, puede ser alguna característica que sí estaba presente en WXP o en Vista, pero que el 7 NO instala correctamente -en los portátiles era mucho más habitual-)

-Que el sistema operativo está activado

(muchos equipos tienen licencia de Windows Vista Business, es decir, que tiene posibilidad de hacer un "DownGrade", pudiendo emplear ese número de serie para activar un Windows XP Professional). Ten cuidado con Windows Loader (el activador para W7, porque puede tener virus o ser un troyano en sí mismo)

-Que tiene algún office instalado y activado (recuerda que tienes una imagen ISO de Office 2016, pero W7 NO monta ISO directamente (si lo abres, no hará como en W8 o en W10, donde "permitía visualizar" en "Equipo", esa ISO, como si fuera el CD-DVD auténtico)

En W7 necesitas instalar algún programa como "Daemon Tools" (gratis) o "Power ISO" (que es de pago, pero la versión 4.6 se puede usar directamente)

Este tipo de programas sólo necesitan que te sitúes sobre la ISO y les digas "botón derecho", "montar en..." (eligiendo la letra que desees: E: , F: .....)

Sólo debes tener precaución si en la empresa utilizan algún script (archivo de texto con varios comandos que se ejecutan uno detrás de otro), que permitirían copiar ciertas carpetas a cierta unidad E: , F:  ..... porque si tienes "montada" una ISO en esas letras y te olvidas de "desmontarla" (desactivar), podría darte fallo

-Que el antivirus (AVAST o Avira está totalmente instalado y operativo)

De serie sabes que tienes Windows Defender (en el Vista se llamó "Security Essentials", pero viene siendo lo mismo). Si no quieres poner un antivirus como los ya comentados, deberías insertar algún tipo de "excepción" para que NO toque ciertas carpetas (p.ej. c:\utiles)

NOTA: sólo con fines evaluativos didácticos, deberías considerar dejar en esa carpeta de utilidades el CCleaner (portable), algún defragmentador (si no es un SSD, podría venir bien, Defraggler -gratuito, lo tienes en la web de CCleaner- o Ultimate Defrag o O&O Defrag) 

Precauciones a la hora de defragmentar:

1º El disco duro tiene que estar OK (no indicar fallo en HD Sentinel o Crystal DisK Info, si marca cualquier error, tipo 5, c5 o similar, NO defragmentes)

2º Antes de defragmentar, debes:

*Eliminar archivos temporales

(Si es W10, usa el limpiador de archivos que, aunque es lento, lo hace muy bien, pero en W7, tendrías que usar CCleaner o Revo Uninstaller -busca los portables, la idea es que NO quede nada instalado y Ccleaner, si lo instalas, te mostrará avisos que la gente NO tiene porqué entender, te llamarán y tendrías que darles soporte-)

*Recuerda el 1er mandamiento: pasarás el SCANDISK (realmente, CHKDSK) sobre todas las cosas (discos duros, tarjetas de memoria tipo MicroSD y pendrives)

-En caso de que aparezca algún aviso, repite el procedimiento, hasta que te diga que "NO SE ENCONTRARON ERRORES"

-Para estar 100% seguros, puedes usar el SFC /SCANNOW (TRUCO: si es para una unidad que NO SEA C: , antes escribe D: y pulsa ENTER, para que te deje hacerlo en ese dispositivo)

-Que tiene las actualizaciones al día (necesita el Service PacK1 de W7 para que Ninite funcione)

Para que NO tarde tanto (W7 es muy lento buscando, descargando o aplicando actualizaciones), valora el usar WSUS OFFLine , para tener una ISO con todos los parches importantes de ese sistema operativo y no perder tiempo descargándolos usando Windows Update (TRUCO: usa una versión "antigua", las nuevas NO tienen la casilla de W7, por temas de que está "descatalogado" desde principios de 2020)

2º Una vez comprobado que todo funciona, comprueba, además:

-Estado del disco duro (Crystal DisK Info)

-Defragmentación del Disco (Defraggler)

-Que conecta correctamente a Internet (usan los pinchos Wifi que ya conoces)

Valorad el instalar alguno de los programas de "congelación" que habíamos comentado:

-Deep Freeze (nos había dado problemas)

-Shadow Defender (más sencillo y fácil de configurar, mismo procedimiento, eliges las carpetas que NO quieres proteger y asignas contraseña para evitar cambios)

(es preferible usar este tipo de herramientas en lugar de tener que emplear la "restauración de sistema", no la de "restablecer", que es para "formatear", ya que permitía bloquear cualquier cambio en el equipo y así prevenir que la persona quite programas, añada juegos o guarde información fuera de las carpetas "desbloqueadas")

Recuerda que si tienes un virus y no lo detectas antes de poner estos programas, NO te servirán de nada, porque el virus sigue ahí y mientras no lo elimines al 100%, corres el riesgo de que vuelva a descargarse de Internet (por eso hay que estar pendiente de los cambios en el registro, no siempre son archivos .exe o .DLL los que tienen el virus, queda "la orden" de descargarse de Internet en cuanto vuelves a tener conexión)

Problemas que tuvieron Jenny y Hugo:

1º Los equipos que tenían 2 gigas NO se dejaban formatear. Solución propuesta:

a) Partir de una imagen hecha de otro equipo (que sí funcionase bien), usar Acronis, para poder pasar ese W7 ya preparado (con todos los programas) a una imagen (archivo .TIB) y luego recuperarlo en esos equipos "rebeldes"

b) Ciertos equipos NO permitían arrancar desde unidades USB (sí lo hacían desde un disco CD-DVD, por lo que había esperanza). De no ser así, no te quedaba otra que preparar varios discos duros en un equipo que sí funcionase y colocar ese disco ya con sistema operativo, en los equipos que NO dejaban arrancar desde USB, ni formatear (literalmente, no llegaban a cargar la pantalla de inicio)

NOTA: De ser W10, esto podría ser porque estás empleando un Pen o Disco Duro preparado con Ventoy que está en GPT (y esos equipos "antiguos" no tienen ese modo UEFI , si no que emplean SATA/AHCI/IDE..)

Cuando te suceda esto, debes comprobar en la BIOS los siguientes puntos:

1º Que tienes habilitados los puertos USB (parece una tontería, pero en algunas máquinas (semi)profesionales, te permite "bloquear" los puertos para que NO se puedan usar)

2º Que tienes activada la opción de "permitir arranque por USB o External Drive", suele representarse como "Media Legacy USB Boot" (o similares)

3º La más "bizarra" (rebuscada), busca alguna opción de "Hard Drive BBS Priorities", porque suele dejarte elegir, entre los dispositivos de almacenamiento, cuál prefieres (HDD, Pendrive) y sólo muestra ese "preferido", ocultando las demás opciones

La dificultad que encontraron es que, al elegir dispositivo USB, NO identificaba si era un pen, un disco duro, al contrario que en equipos más modernos, donde te "nombra" el dispositivo de arranque (en vuestro caso, NO tiene porqué ser Initio)

Aparte de todo esto, recuerda que W7 NO tiene soporte (al menos, nativo, de serie) para puertos USB 3.0, por lo que, si intentas instalar desde cero un W7, si lo pones en el puerto "SS" o de color azul, es muy (mucho) probable que NO te detecte ese dispositivo (con W8 o W10, no tendrás esa "limitación")

No olvides que, si actualizas la BIOS, puedes tener algunos valores "reseteados" a modo de fábrica (es más habitual en equipos Lenovo, aunque algunos HP también podrían hacerlo, no importa que sea sobremesa o portátil, depende del modelo)

c) Las memorias RAM de esos equipos "rebeldes" parecían estar bien (se probaron en otros pc´s, usando las herramientas habituales de testeo)

Los equipos de muchas academias suelen ser de marca HP, por lo que suelen tener un botón cerca de la BIOS (no es un jumper, este sí tienes que pulsarlo) para resetear la BIOS a valores de fábrica (y eliminar esos "bloqueos" que se pueden dar a veces)

TRUCO: No arranquéis el equipo y luego pulséis el botón, es mejor mantenerlo pulsado y entonces enciendes la máquina. Si es un pc "estándar" (no HP), nunca deberías cambiar el jumper "en marcha", porque la máquina hace un RESET (ves que vuelve a arrancar) y puedes corromper (estropear) la parte software de la BIOS, con el consiguiente riesgo (no todas las placas tienen "dual BIOS", es más un tema de GigaByte, aunque algunos modelos tienen un sistema parecido, para que, en caso de error, se puedan restablecer automáticamente)

Algunas memorias DDR2 (en Mega), son de tamaño reducido (más bajas de lo habitual) pero perfectamente compatibles con las de tamaño estándar

Para reconocer una memoria RAM, recuerda:

1º La velocidad se suele mostrar en MHZ, las velocidades clásicas solían ser múltiplos de 133 (266, 399=400, 533, 666, 799=800), si no lo ves así y te pone un número tipo PC-6400, son bits, divides entre 8 y obtienes los 800 Mhz reales)

2º El tipo de memoria suele venir antes de la velocidad, por ejemplo PC2 = DDR2  , PC3 = DDR3..... 

3º No es tan importante de cara a la compatibilidad, pero explicaría porqué algunas RAM no van bien en ciertas placas: la latencia (medida en nanosegundos y expresado como CL9 = 9 ns en leer o buscar o guardar datos, mejor cuanto más pequeño sea ese valor, se parece un poco a la "aceleración" de un coche, menos segundos, implica que es más rápido alcanzando su velocidad de trabajo)

4º En teoría, todas las memorias de una misma tecnología funcionan al mismo voltaje, pero la DDR3 puede ser de 1.35 o 1.5v (en los portátiles esto es CRÍTICO, si quieres usar RAM "antigua" de un modelo que ya tuvieras, en un equipo más actual, posiblemente NO te deje usarlas). Nunca debes mezclar memorias de distinto voltaje (porque pueden dar problemas de funcionamiento)

Truco fácil: procesador de portátil U (ultrabajo consumo) lleva siempre memoria L (Low Voltage) = DDR3L  no DDR3 estándar (que suele ponerse como 12800S = 1600 Mhz en voltaje estándar de 1.5v)

Aida64 o Hw Info, leen los datos de la memoria (que suelen venir en el "SPD", el chip de control que informa a la placa base acerca de la cantidad de memoria y la velocidad o voltaje al que funcionan, para que todo se active correctamente)

Recordatorio básico:

Intel i3, i5 e i7 de 1a gen: no empiezan por 1000, aquí llevan nº tipo 300, 500, 700 (como en los BMW), máxima velocidad usable de la RAM: 1066 Mhz (no suelen aceptar RAM DDR3L, quieren la S, de 1.5v). Si puedes, compra RAM de 1333 mhz, cuesta menos y el CL (latencia) será menor, mejorando las prestaciones

Máxima memoria usable: 4+4 (8 gigas)

2a y 3a generación: admiten RAM a 1333 y 1600 Mhz (respectivamente), aunque si actualizas la BIOS, podrían aceptar DDR3L a 1866 Mhz. Tope máximo: 8+8 (16 GB RAM). Mejoraron mucho las temperaturas y sobre todo, la gráfica (ya admite LOL)

4a gen: casi todo será U (no M=Mobile, como los anteriores). 16 GB como tope, simplemente mejoraron la gráfica y con menos Mhz de CPU, conseguían el mismo o mayor rendimiento (pasan de 35W de consumo y calor generado a sólo 15W)

A partir de la 6a gen: tenemos DDR4 (1.2v) pero puedes tener modelos que usen DDR3 (lo que es tontería, porque pasabas de los 1600 Mhz aprox de una DDR3 a 2133 de la DDR4, costando menos dinero). Además, el tope de memoria sería 16+16 (32 GB). Por norma general, un sobremesa "soporta" (admite) el doble de RAM que su versión en portátil (aunque como en todo, puede haber excepciones)

En los equipos de Mega, los Core2 Duo usan DDR2 (aunque hubo versiones con DDR3, justo antes de salir los i3-i5-i7), en teoría, soportan 1 , 2 o 4 GB por módulo de RAM, pero en clase tenéis equipos con 1+1 o 2+2 Gigas (no hay RAM de 4 Gigas).

Al intentar ponerle más memoria a algún equipo, se encontraron con que NO daba imagen y "pitaba" (5 pitidos cortos, paraba y volvía a repetir, 5 pitidos....). Si buscas en la documentación de HP, te indicaría "módulo de RAM defectuoso" (o no reconocible). Para solucionarlo, resetearon la BIOS pulsando el botón y fueron poniendo cada memoria, una por una (no todas a la vez)

Se recomienda siempre tener la BIOS actualizada (asegúrate de que el equipo funciona bien antes de aplicar ese cambio, porque si se queda pillado y apagas el ordenador, es probable que YA NO vuelva a funcionar correctamente, tocaría reprogramar esa BIOS o extraerla con una máquina especial e insertar otra ya operativa)

MemmTest 86 (descargable desde internet)

Usando Sergei USB, puedes hacerlo, pero NO chequea la RAM que esté ocupada por el sistema operativo que estás cargando desde el Pen, Disco duro o DVD de arranque

Enlace de descarga:

https://www.memtest86.com/

Es un ZIP de 8,4 MB, que al descomprimirse ocupa mucho más, ojo!!!