14 feb 22 - Incidencias software varias

 

Si tienes un pendrive de 32 Gigas y NO te deja copiar archivos de más de 4 GB, seguramente sea porque el pen está formato "FAT32". Tienes dos opciones:

a) Formatearlo, yendo a "Equipo", botón derecho sobre la unidad del pendrive, Formatear (pero pierdes todo el contenido previo)

b) Si no quieres perder datos, sólo ve a CMD y ejecuta la orden:

Convert E: /FS:NTFS

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Guardar datos en un CD-DVD

Necesito pasar mis datos a un disco óptico, ¿qué debo saber?

Si grabo un CD 700 MB (si son datos) o 80 minutos si es audio (el CD musical "de toda la vida")

Si a velocidad 1x grabar 80 minutos de audio lleva 80 minutos de tiempo, entiendo que:

4x = 80 / 4 = 20 minutos aprox

8x = 80/ 8 = 10 minutos (+-)

(no se recomienda grabar a más de 8x un CD, porque la velocidad no es lineal, si no que va subiendo "por tramos", poco a poco, pasando de 4x a 8x , sin velocidades intermedias -normalmente es así-)

Sabremos que un CD está mal grabado cuando tiene decoloración en la parte trasera (bandas de colores, señal de que se grabó a diferentes velocidades y esto sucede cuando quieres grabar a más de 16x, el disco duro del ordenador "no da seguido el ritmo" y reduce la velocidad para guardarse a 8x).

Si es un DVD, la cosa cambia. Primero, tienes 2 capacidades "oficiales":

DVD-5 (el habitual, 4.7 GB, pero realmente son 4.454 MBytes)

DVD-9 (doble capa, grababa a "dos alturas" y permitía 8.5 GB). Este sólo tenía sentido si quieres copiar una película de mucha duración (véase ESDLA), sin perder calidad ("BITRATE" = bit rate, tasa de bits por segundo, indica la cantidad de espacio ocupado por segundo, p.ej. 1200 Kbits/seg son 1200/8 = 150 KBytes/seg, 9 MB/min, 540 MB/hora)

A la hora de grabar un DVD, las velocidades son distintas:

1x -----> 1 hora (en grabar los 4.454 MB)

2,4x ----> 28 minutos aprox

4x ------> 15 minutos aprox

(la velocidad máxima recomendada, recuerda que son 6 veces más que en un CD y en casi el mismo tiempo, el CD a 8x tarda 10 mins)

8x -----> 10 minutos (no compensa)

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Problema que tendremos a la hora de hacer un "backup" de nuestros DVD de Vídeo.... las protecciones anti-copia. Además de eso, no podrías ver Blu-Ray´s en un ordenador, están pensados para reproductores de sobremesa.

¿Cómo me salto estas limitaciones?

https://www.redfox.bz/es/anydvdhd.html

(AnyDVD le quita "al vuelo" las protecciones a una película, para que puedas copiarla al disco duro o procesarla con un programa de "recodificación" y convertir un DVD a MKV o AVI, en el tamaño que tú desees)

Si es sólo para CD (útil si tienes un disco duro tan rayado que ya no se leen correctamente o es un juego, aunque NO se recomienda, porque quita ciertas "marcas" que hacen que "sepa" que es una copia, por eso existen los cracKs, evitan que el juego "se de cuenta" de que el disco NO es original),usa CloneCD (misma web):

https://www.redfox.bz/es/clonecd.html

En cambio, si tienes una película en formato DVD, necesitas otro programa distinto (que es el complemento al AnyDVD), que permite quitar el audio en otros idiomas y sobre todo, los trailers o contenido adicional que no quieras (los famosos "extras"):

https://www.redfox.bz/es/clonedvd.html

Si sólo querías pasar un DVD a formato AVI / MPEG-4 (tipo Divx;) o para verlo en un móvil, consola o en un reproductor de poca calidad, el CloneDVD Mobile era el programa recomendable:

https://www.redfox.bz/es/clonedvd-mobile.html

Variantes: Nero Recode (formaba parte de una Suite que tenía el Nero Burning Rom "clásico" (el Nero Express era una versión simplificada, más fácil de usar) y programas como un editor de carátulas), si querías editar video,usabas "Nero Vision Express"

Por último, recuerda que si quieres hacer un "backup" de tu disco Blu-Ray, necesitas una versión de CloneDVD específica:

https://www.redfox.bz/es/clonebd.html

(recuerda que los discos solían ser de 25 GB o los de doble capacidad, con 50 GB, pero existieron de 100 / 128 GB (BDXL). Recuerda que Blu-RAY existe en formato Full HD o 4K (no son lo mismo, recuerda que el 4K tiene 4 veces la resolución del Full HD)

Protecciones anticopia que hubo en su momento:

Juegos (Láser-LocK):

https://es.wikipedia.org/wiki/LaserLock

DVD (aparte del CSS -no confundir con las hojas de estilo para tipos de aspecto en páginas web):

https://mundowin.com/5-mejores-software-de-proteccion-anticopia-de-dvd-para-instalar-en-2019/

Blu-Ray:

https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_Blu-ray#Blu-ray_Ultra_HD

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Para recomprimir discos DVD (si ya tienes el AnyDVD), el programa gratuito recomendable era:

https://filehippo.com/es/download_dvdshrink/

Para copiar discos de juegos o CD´s que estén muy rayados, puedes usar Alcohol 120% (de pago) o Alcohol 52% (en teoría, gratuito):

https://www.tuinformaticafacil.com/descargas-gratis/grabacion/cd-dvd/alcohol-52-free-edition

Aparte de copiar discos, permitía "montar", es decir, convertía un archivo .ISO en un dispositivo "virtual" (a modo de pendrive, instalable directamente)

**********COPIANDO DISCOS*******

Supongamos que me han dejado un CD de música, pero no tengo discos vacíos (vírgenes) donde hacer la copia, pero recordé que, pidiéndole a Nero que crease una "imagen", podía "concentrar" TODO el disco en un solo archivo, para luego grabarlo en un disco virgen, en cuanto comprase uno. Ese formato podía ser NRG (propio de Nero, viene de las siglas "Nero BurninG Rom"), no necesariamente en un formato ISO (que con otros programas, también se puede hacer, es exactamente lo mismo y eliges uno u otro, en función de si te resulta más cómodo de usar o simplemente, la velocidad del proceso).

Hacerlo así, me permite sacar tantas copias como necesite. Si en vez de hacer esto, hubiese pedido "copia" directa, habría puesto el disco original, se copiaría a una carpeta temporal y expulsando el disco original, pondría uno vacío y el proceso comenzaría. De querer una segunda copia, tendría que repetir el proceso (consistente en "volcar" todo el contenido al disco duro, de forma temporal y de ahí, a un disco vacío)

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Si quiero guardar datos en un CD, tengo que recordar lo siguiente:

1º Que los datos se guardan "de un tirón", salvo que actives la opción de "multisesión"

2º Que si usas multisesión, debes continuar la grabación con ese mismo programa (no uses la función de arrastrar y soltar a la grabadora, porque no es fácil "cerrar el disco" y dejarlo "usable" para leerlo en cualquier dispositivo, una grabadora de CD / DVD, sí puede leer cualquier cosa, pero un reproductor doméstico, la radio del coche, cadena musical, etc, no tiene soporte para sesiones "incompletas".

3º Salvo que tengas mucha prisa, activa SIEMPRE la verificación de datos, es la única forma de confirmar que los datos se han grabado correctamente y sobre todo, que son legibles (no será la primera vez que alguien graba algo, en su grabadora se lo lee, pero en otra maquina, NO)

4º No uses archivadores de CD´s de más de 100 discos, porque se tienden a "combar" (arquear, doblar...), especialmente, los que están más cerca del centro, no los de los extremos

Recuerda que los discos ópticos (CD - DVD), tienen un rango de velocidades "soportado" (no suelen dejarse grabar a menos velocidad, ni a más velocidad). Si pone 8 - 52x, es porque permite 8, 10, 16, 24, 32 , 40, 48 y 52x (siendo cada X, unos 150 KBytes/seg). En el caso de los DVD, eran unos 1150 Kbytes/seg, que hoy en día parece poco, pero hace 20 años, si un disco no era de 7200 rpm, no solía compaginar bien la grabación de discos, con navegar por internet.

Qué sucedía si el ordenador NO era capaz de transmitir datos a la velocidad que el programa de grabación pedía? Aquí podían pasar dos cosas:

1ª que tuvieras una grabadora antigua y al quedarse sin datos durante un par de segundos, el CD-DVD se dañase, al no poder grabar al ritmo solicitado, perdiendo el acceso a esos datos

2ª que tuvieses una grabadora moderna, con protección "buffer under run", donde, si se queda sin datos, para la grabación, recupera datos para el buffer y continúa grabando (es como un botón de "pausa", pero lo hace ella, no tienes opción de hacerlo tú). La calidad de la grabación ya no es tan uniforme (aparecen "bandas de colores"), pero al menos, no perdías el disco.

Marcas a evitar:

PRINCO

Cualquier marca que ponga BULK (y que sean de color plateado semitransparente, es decir, que veas tu mano al levantar el disco hacia la luz), aunque BulKpaq no era mala del todo

Imation (son de 3M, los inventores del "Post It", pero la calidad es mala)

Marcas recomendables:

JVC (Taiyo Yuden), son un poco más caros que los normales, pero con mucha más durabilidad y resistencia al calor y a la luz

Mejor marca relación calidad / precio:

Verbatim (Mitsubishi Chemical Company), los había "Carbon", de color negro oscuro, ideales para juegos de consola (la mayoría son azules -Metal Azo- o verdes)

TDK , Sony, KodaK, Philips (los dorados, pensados para fotografía), Maxell e Intenso

¿Dónde comprarlos? Hay muchos sitios, pero para coger una referencia:  Opirata.Com

Recuerda que había versiones "printables", donde, en una impresora de inyección, con una bandeja especial, ponías el CD-DVD y te imprimían directamente la carátula sobre una superficie porosa, que atrapaba la tinta.

Antes de esto, la gente podía:

1-Usar tecnología de grabado por láser, como el LightScribe que tienen muchas HP o LG, donde grababa un mensaje en forma de texto o pequeña imagen, en la zona "virgen" del disco, tras terminar la grabación (en este punto, lo más nítido que había era una grabadora de Yamaha Modelo F1)

https://www.elmundo.es/ariadna/2002/110/1034943115.html

2-El método tradicional, imprimir etiquetas de CD-DVD sobre unas plantillas ya recortadas, que vendía la marca APLI o Avery. La otra opción, impresora con adaptador para imprimir sobre los CD´s, tipo:

https://www.amazon.es/Canon-PIXMA-iP4950-Impresora-Inyeccion/dp/B005IUUXXG?tag=damysus-21